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Somos Jor y Gonza, dos personas apasionadas por viajar, fotografiar y vivir la simpleza de lo cotidiano. Nos conocimos en uno de esos paraísos que tiene nuestro mundo y un día decidimos dejar atrás lo cómodo y conocido para subirnos al Fusca, nuestro WV Escarabajo'80 y dejar que el viento nos lleve.

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We are Jor and Gonza, two young, passionate people, that love travelling, taking pictures and living simply. We met at one of those paradises of our world and one day decided to leave confort and know behind to get on our 1980 VW beetle and let the wind take us. 

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Llevados por el Viento es un blog de viajes mediante el cual intentamos compartir nuestras experiencias y aventuras a través de un recorrido por el continente americano.

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Guided By the Wind (Llevados por el Viento) is a travel blog through which we wish to share our experiences and adventures across the American Continent.

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September 28, 2018

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Magallanes a la vista!

January 22, 2016

Dejamos Caleta Olivia y continuamos por la RN3 que a esta altura ya llevaba con nosotros casi un mes de viaje y más de 2000 km recorridos. A 70 km de Caleta Olivia sobre la ruta se encuentra la localidad de Fitz Roy, pueblito chico y pintoresco, famoso por la película argentina Historias Mínimas (2002) y donde decidimos además de cargar nafta (hay que aprovechar cada oportunidad que se tiene), comer unos sándwichitos en su linda aunque abandonada estación de tren.

Hubo alguna vez un tren que circulaba por la Patagonia (La estación de Fitz Roy funcionó desde 1914 a 1978), aunque hoy completamente en desuso y cuyo rol lo cumplen centenares de camiones.

Desde Fitz Roy a breves 20 km está Jaramillo y si bien queda en un pequeño desvío (por la RN 281 son 7km desde la RN3) sus simples y cuidadas casas de chapa y nuevamente otra estación de tren, hacen válida la parada. Jaramillo se usó para filmar otra película argentina, Días de Pesca (2012) y su estación de tren, al igual que Fitz Roy, se planearon como paradas de abastecimiento y descanso entre las ciudades de Puerto Deseado y San Carlos de Bariloche.

Luego de Jaramillo si hubiésemos continuado por la RN281(120km) llegaríamos a Puerto a Deseado, que al igual que Caleta Olivia sirve como puerto de hidrocarburos aunque también otros minerales extraídos en la Provincia, como el carbón.

 

Continuamos por la RN3 y el paisaje de la eterna meseta patagónica nuevamente a nuestro alrededor; subidas y bajadas, durante horas, horas que se hacían largas y que las charlas entre Gonza y Jor, entre mates hacían más amenas, pero horas al fin. A los 150 km de Fitz Roy, por la RN3, el siguiente paraje es Tres Cerros, una estación de servicio YPF con un alojamiento para viajantes y un punto de parada para quienes transitamos la ruta. En la desolada y extensa Patagonia, estas estaciones de servicio son como oasis, no sólo por proveer de gasolina, sino que dan una pausa a los viajeros que socializan, intercambian informaciones de estados de ruta, distancias y en nuestro caso, viajeros de aventuras también intercambiamos historias, adhesivos, direcciones de blogs, contactos, etc.

Desde Tres Cerros aún restaban casi 150 km así que a armar un mate nuevo, cambiar la música y darle para adelante! Los días se van sintiendo más largos y llegamos a Puerto San Julián con mucha luz aunque eran las 19:00. Apenas arribamos a la ciudad comenzamos a adentrarnos en dirección al mar y nos encontramos con grandes boulevares y muchos "lomos de burros" para hacer que el tránsito no consiga elevar su velocidad.

Mientras nos acercamos al Este descubrimos una ría, que básicamente es un valle que es inundado por las aguas de mar y que conforman como si fuese una bahia con forma de río solo que tiene un final y siempre es de agua salada.

En Puerto San Julián, bordeando esta ría hay una costanera muy bonita donde cuando el sol sale y el viento no sopla, los locales salen a caminar, andar en bicicleta o simplemente pasear con el auto. Llegando al centro comercial nos encontramos con una gran embarcación, llamada Nao Victoria, que es una réplica y está construida y apoyada sobre la costanera, no sobre el lecho marítimo. La Nao Victoria (Nao hace referencia al tipo de nave, que en latin navis se refería a cualquier embarcación pero que en la historia quedo como referente a un tipo de embarcación específico como la Santa María de Cristóbal Colón o la Nao Victoria) es una réplica de la única embarcación usada por Fernando de Magalhães que volvió a España en 1522 dando la primera vuelta al mundo. Por qué está aquí en este pueblo de la Patagonia?

Desde la perspectiva europea, las costas de la Patagonia fueron avistadas por primera vez por  Hernando de Magallanes (de origen portugués y cuyo nombre y apellido hemos modificado al castellano), el 21 de febrero de 1520, quien avistó tierras desde el mar mientras buscaba la conexión al Océano Índico y comenzó a bautizar algunos accidentes geográficos pero desembarcó recién (a fines de marzo), en la bahía San Julián en donde dispuso invernar, permaneciendo en el lugar hasta agosto. Allí, impresionado por la corpulencia de los habitantes autóctonos los llamó patagones (en referencia a Patagon que ya era un nombre novelístico asignado a un personaje gigantesco) y desde entonces que nuestra querida Patagonia lleva ese nombre. Este hecho enorgullece a los sanjulianenses y por eso la existencia de esta réplica construida por el municipio.

 

A pocos metros de la Nao Victoria se encuentra un bar/restaurant donde teníamos un contacto, Julián, quien nos había avisado por CouchSurfing que podíamos alojarnos en su casa. Llegamos al bar "Al Carajo" donde conocimos a Julián y a su amigo Adriá, catalán y viajero que había residido un tiempo en San Julián y ahora también al igual que nosotros, volvería a la ruta. El local, con vista al mar y siendo el único de su tipo en la ciudad es muy exitoso y Julián, su dueño (en realidad dueño de la concesión) un personaje muy gracioso.

El bar es parte del Club Náutico que en definitiva fue donde estacionamos y nos alojamos, si bien en la casa de Julián es donde nos duchamos, lavamos ropa, etc. A una cuadra del Bar, aun asi Julian opta por conducir su auto Renault 12 (al cual se le prenden todas las luces indicadoras de falta de aceite, agua, combustible, todo!) hasta el trabajo.

Además de conocer a su novia, Mariana, quien trabaja en el gobierno, tuvimos la suerte de conocer a sus dos mascotas: Alun y Kaful, dos perros de raza Terranova. Con el correr de los días los perros y nosotros generaríamos un vínculo incluso mayor al vínculo con Julián, tanto, que la hembra, Alun, comenzaría a dormir al costado de nuestra casa rodante, arañando nuestra puerta y ladrándonos cada tanto para que le demos atención.

San Julián fue también un buen lugar para chequear los frenos de la casa rodante ya que en breve tendríamos que atravesar los Andes. Cuando los probamos vimos que no andaban y Gonza especialmente dedicó algunos días a investigar esto y buscar soluciones. Entre búsquedas, desarmar, armar e intentar opciones alternativas descubrimos el problema y encontramos la solución. Nuestro bulbo de la bomba de freno estaba muerto y es la luz de freno la que enciende el freno de la CR así que habría que cambiarlo, solo que el repuesto no lo conseguimos ni local ni regionalmente. Fue en este momento que nuestros "Ángeles del Camino" aparecieron y Nestor, amigo del club Aircooled de Mar del Plata nos lo envió por correo hasta Ushuaia donde lo colocaríamos.

 

El viento soplaba y al igual que Magallanes, decidimos aprovechar este sitio y refugiarnos hasta que pare. En ese tiempo también hicimos los trámites para que Leia pueda cruzar a Chile y nos pusimos al día con nuestra escritura y edición de fotos. Vimos atardeceres fantásticos, jugamos y paseamos con Leia, los dos Terranovas y Polvo, el perro de Adriá. Conocimos una cascada de agua salada (con las grandes amplitudes de marea sube y baja tanto el agua que cuando vuelve hacia el mar produce una cascada).

Entre los clientes del bar, conocimos algunos que trabajan en Cerro Vanguardia (a 150km del pueblo), una de las minas de oro y plata mas importantes de la Argentina. En ella se realizan el controversial método de cielo abierto y tambien el trabajo subterraneo. Como en otros lugares, si bien hay casos de intoxicación de empleados o mismo de los recursos naturales adyacentes, la mina sigue funcionando y es propiedad de una empresa sudafricana, AngloGold Ashanti. Trabajar en una mina es muy rentable si bien se trabajan muchas jornadas y extenuantes, pero hoy en día gran parte de la población local esta radicada en Puerto San Julián gracias a esa demanda de mano de obra.

Julián nos hizo varias comidas y siempre todas involucraban carne que parece es parte fundamental de la dieta básica de la casa, aunque la última cena la preparó Gonza e hizo un guiso (sin carne!).

Pasamos cinco días en total en San Julián y estuvimos muy cómodos, pero había calmado el viento y había llegado el momento de partir, por lo cual abandonamos la ciudad cerca del mediodía con destino Comandante Luis Piedrabuena, una localidad al sur, 120km de distancia, y que sería mitad de camino hasta Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

 

En el camino nos encontramos con una singularidad, el Gran Bajo de San Julián, una depresión que tiene más de 100 mts por debajo del nivel del mar y que está entre las más profundas del mundo (es la mas profunda de Sudamérica).

Llegamos a Comandante Luis Piedrabuena o como se lo conoce localmente simplemente  "Piedrabuena", que está sobre la RN3 y a la margen del Río Santa Cruz que da nombre a toda la provincia. El nombre de esta localidad proviene de un marino militar muy famoso e importante que a mediados y fines del siglo XIX navegó el Atlántico ejerciendo soberanía argentina en la Patagonia y además haciéndolo muchas veces de modo pacífico (como lo hizo con el cacique Casimiro Biguá). Conocido como el "marino más marino de todos" Piedrabuena además de ejercer soberanía argentina en Patagonia, también realizó muchísimos rescates de naufragios tanto en el Atlántico, en Magallanes y hasta el Cabo de Hornos. Aunque el personaje sea muy relevante, a nosotros el pueblo no nos cautivó, entonces decidimos pasar de largo y si bien su bizarra decoración de las calles y plazas dedicada a un personaje infantil clásico (Patoruzu) hacen digna la visita, nosotros preferimos continuar manejando dos a tres horas más.

Compramos unos quesos y fiambres para acompañar los mejillones al escabeche que teníamos y nos comimos una picada antes de volver a la ruta. Aún nos quedaban 250 km hasta Río Gallegos, así que llenamos el tanque y encaramos lo que nos quedaba de la meseta patagónica que con sus subidas y bajadas no nos asustaba!

 

A las tres salimos de Piedrabuena y poco a poco comenzó a levantar el viento. Ráfagas fuertes hicieron al Fusca trabajar más de lo normal y a 30 km de llegar a Río Gallegos sabíamos que no nos alcanzaría el combustible para llegar a destino. Nos detuvimos y Gonza intentó comunicarse a través de los teléfonos SOS pero nadie atendió del otro lado. Decepcionado y con mucho frío Gonza volvió al auto luego de diez minutos y decidimos continuar hasta que se nos agote el combustible. A los pocos km en un lugar llamado Güer Aike vimos un puesto de Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional. Preguntamos si podían darnos combustible, aunque sea venderla, pero nos devolvieron una negación absoluta incluso cuando les informamos de la poca cantidad que teníamos, nos dijeron que NO. Continuamos nuevamente decepcionados y sabiendo lo que se venía planeamos la maniobra próxima. Pasaron dos kilómetros del destacamento, y a menos de 15 km de la capital santacruceña, el Fusca dijo basta. Irónicamente, Güer Aike en la lengua tehuelche (aonikenk) significa "lugar grande y lindo para acampar".

Y ahora? Nos organizamos. Jor iría "a dedo" hasta Río Gallegos con un bidón de 5 litros y Gonza junto a Leia quedarían en el auto. A los pocos minutos para un VW Gol negro con dos jóvenes y Alejandro, el conductor, dice que no tiene problemas en alcanzar a Jor así que hacia allá fue. 40 minutos más tarde Gonza ve una camioneta Renault Traffic blanca cruzar el carril de enfrente y encarar en contramano por la banquina hacia donde estaba estacionado. "Debe ser Jor", piensa y se baja del auto a recibirla. Efectivamente, Simón, un hombre que ni siquiera iba en esta dirección, pero también viajero decide acercarla y así ayudarnos con nuestro problema. 5 litros de combustible y el Fusca está listo para terminar el día... Arrancamos y conducimos 20 minutos más, ahora ya de noche, hasta la Estación de Servicio YPF donde varios camiones ya descansaban sus motores. Una cena en la casa y a planear nuestros siguientes días.

 

Río Gallegos debe su nombre a Blasco Gallegos, piloto de la Nao Victoria y es además de la capital, la ciudad más poblada de la provincia. Hasta avanzado el siglo XX la economía de la ciudad así como de la provincia residió en la ganadería ovina y los frigoríficos, aunque desde entonces han ganado terreno como empleadores en primer lugar el Estado con empleados públicos por doquier y en segundo plano la industria del petróleo-gas y en tercer lugar el turismo. Estando en Río Gallegos además de continuar la RN3 hacia el sur y así cruzar a Tierra del Fuego o continuar hacia el Oeste y cruzar a Chile, la opción menos popular pero aún interesante es continuar hacia el sudeste y llegar al extremo sudeste de la América continental, el Cabo Vírgenes. Nuestro plan (teniendo en cuenta los vientos también), era ir temprano hacia Cabo Vírgenes (120km ida + vuelta) y luego cruzar a Chile, pasando la noche en la frontera o en Punta Delgada, primera localidad.

 

Nos despertamos 7AM, alistamos todo, tanque lleno, tomamos la RN3, luego giramos para tomar la RP1 y salimos hacia Cabo Vírgenes! A los 40 km nos damos cuenta que estamos en el camino errado, tantos pozos en un camino muy malo y tantas curvas nos han distraído. Llegamos a Punta Loyola, lugar de extracción de carbón y desde donde se ve la desembocadura del Río Santa Cruz, pero lejos de donde queríamos estar. Jor resignada y Gonza furioso! Pero respiramos hondo y nos dimos cuenta que no hay apuro. Volvemos y empezamos de nuevo! 40 km de vuelta y 120 ahora sí sobre la RP1 y aunque nos haya demorado más de tres horas para ir y tres para volver, felices de estar en el extremo y más felices aún de ver desde lo alto del cerro Monte Dinero al estrecho de Magallanes! "Ahí está" le dice Gonza a Jor, "Esa es Tierra del Fuego".

​La felicidad de ambos vale no sólo los 160 km de ripio para llegar aquí, sino los más de 24.000km que veníamos rodando desde marzo del 2015, felicidad plena, solo entendida por viajeros, pero felicidad absoluta.

Mientras recorríamos y sacábamos fotos al Faro notamos que había un helicóptero del ejército argentino y que el piloto (al menos vestido como tal) se nos acercó y comentó su simpatía por el VW escarabajo. Leandro nos invitó a conocer su helicóptero y Jor se subió por primera vez a uno y conversamos mucho con él quien había traído a altos mandos a la zona y ahora estaban en algún lugar de visita.

Descendimos del monte y nos subimos al Fusca para emprender el retorno. A la llegada a Gallegos decidimos revisar la heladera, tirar (y comer) sobras de comida y prepararnos para un nuevo cruce fronterizo. Enganchamos la CR y zarpamos.

A pocos kilómetros (60) de Río Gallegos, siguiendo la RN3, se encuentra Monte Aymond, punto fronterizo y lugar donde termina la Argentina continental para nosotros (por ahora) que nos albergó durante casi 5 meses. Mucho viento en las subidas nos hicieron preocupar por el combustible que cargamos (ya que el próximo punto de gasolina era lejos), pero en tema de horario estábamos muy bien. Chile nos esperaba, Tierra del Fuego se mostraba y el Estrecho de Magallanes era nuestro horizonte. Se venia otra región, otro país, se acaba algo y asi comienza otro capítulo... todo a "velocidad paisaje".

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