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Somos Jor y Gonza, dos personas apasionadas por viajar, fotografiar y vivir la simpleza de lo cotidiano. Nos conocimos en uno de esos paraísos que tiene nuestro mundo y un día decidimos dejar atrás lo cómodo y conocido para subirnos al Fusca, nuestro WV Escarabajo'80 y dejar que el viento nos lleve.

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We are Jor and Gonza, two young, passionate people, that love travelling, taking pictures and living simply. We met at one of those paradises of our world and one day decided to leave confort and know behind to get on our 1980 VW beetle and let the wind take us. 

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Llevados por el Viento es un blog de viajes mediante el cual intentamos compartir nuestras experiencias y aventuras a través de un recorrido por el continente americano.

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September 28, 2018

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La interminable meseta patagónica

January 13, 2016

La hora había llegado. Más de diez días en el Valle del Río Chubut y era el momento de comenzar a despedirnos de esta provincia que tantas alegrías y sorpresas nos había dado. Pero antes debíamos realizar la inmersión en la meseta patagónica, que se venía  mostrando desde antes de llegar a Puerto Madryn, pero que ahora se manifestaría de modo pleno. Nos fuimos por la RN3 hacia el Sur y al salir de Rawson y alejarnos del Río Chubut la estepa patagónica con su característica aridez se volvió a hacer presente. Esta es una de las características climáticas de la meseta que en forma de grandes mesas con subidas y bajadas en los lados, por momentos nos hacen creen que viajamos en una planicie hasta que nos encontramos con el final de la mesa.

Formación geológica antigua de la Patagonia también está caracterizada por ser muy rica en minerales (en parte por los movimientos tectónicos y también por la tremenda cantidad de actividad volcánica que hubo en el pasado) que son la principal industria al sur de Chubut y que ya habían comenzado a manifestarse antes, el hierro, plomo, oro, plata y los más famosos hidrocarburos (petróleo y gas). Mientras transitamos estas eternas mesetas también vemos muchas rocas redondeadas y en el suelo millares de ellas en menor tamaño. Estas se llaman "rodados patagónicos" y son consecuencia del transporte de los hielos desde los Andes hacia el Atlántico en la era glaciar.

A 100 km de Rawson decidimos parar y dar un descanso a la aburrida recta interminable que a 50 km/h fueron dos horas.

Alcanzamos Uzcudum, un parador donde hay nafta y comida y que queda a menos de 15km del cruce con la ruta provincial número 30. Al llegar a esta ruta, viramos hacia el Atlántico y dijimos hasta luego a la RN3, entramos en un valle caracterizado por subidas y bajadas leves, un río y así, más tonos verdes presentes. 70 km separan a la localidad de Camarones de la RN3 asique en una hora y media más estábamos entrando al pueblo con los últimos litros de nafta.

Puerto Camarones es un pueblo con ritmos e infraestructura del interior, con hermosos atardeceres sobre la meseta y ensamblado en la Bahía Camarones que hoy alberga el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías y al Parque Marino Costero Patagónico Austral, uno de los Parques Nacionales más recientes de la Argentina. Casas de chapa, calles de tierra y gente curiosa y amable son características de este tipo de localidad y nos enamoraron. Esto sumado a que hay un área de estacionamiento (aunque exista también un camping municipal) para motorhome y casas rodantes que ofrecen baños con ducha caliente (todo gratis!) hicieron de nuestra estadía, perfecta.

 

Conocimos a Ariel, guardaparque oriundo de Buenos Aires y que desde hace casi 10 años trabaja con orgullo en la institución. Tiene una perra adoptada, hija de una cruza de Galgo con Pastor Alemán y si bien es muy buena y hasta asustadiza, es enorme! Fuimos todos a tomar mate a la casa que Ariel se está construyendo y le hicimos cientos de preguntas sobre el parque nacional y su profesión. Muy gentil y generoso, es una de las personas de CouchSurfing en este pueblo de un poco más de 1000 habitantes.

Al día siguiente fuimos por la Costa hasta el Parque Cabo Dos Bahías donde pudimos además de subir hasta un punto panorámico de donde se ve todo el litoral y sus islas, también conocer una pingüinera muy grande y bonita. Si Camarones ya nos parecía lindo, esta área natural la hace imperdible.

A diferencia a otras pingüineras aquí no se cobra ingreso y hay muy pocos visitantes, aunque haya más de 6000 ejemplares. También se pueden ver lobos marinos, cormoranes, skuas, petreles, gaviotines y gaviotas, más allá de los tiernos e ingenuos guanacos.

 

 

En esta localidad se celebra todos los años a fines de enero la Fiesta Nacional del Salmón, siendo una especie nativa de salmónido que se pesca en el área, además de róbalo, pejerrey y obviamente camarones. La pesca es una actividad tanto comercial como turística para la región que también explota el cultivo y recolección de algas marinas.

 

Su puerto es tranquilo ya que la bahía es bien grande y protege sus playas y caletas. Su muelle fue construido por el gobierno para exportar lana de oveja de la región y dicen que quieren expandirlo para el arribo de cruceros turísticos. El desarrollo seguro traerá beneficios, pero Camarones perderá la hermosa ingenuidad que tiene hoy, sin duda. El centro cuenta con una playa de piedra donde por las tardes se juntan las familias a tomar mate e incluso los corajudos niños se meten al mar y nadan sin notar su temperatura helada!

Luego de dos inolvidables días de charlas, paisajes y descanso nos fuimos una mañana no tan temprano de Puerto Camarones con intenciones de llegar hasta Comodoro Rivadavia, ciudad anclada en el mar y por donde transita la RN3, siendo la última ciudad de Chubut. Nos separaban 244 km. Con viento a favor la RP 30 nos llevó rápido hacia la RN3. Nos recibió la meseta y el tránsito de camiones que entre Trelew y Comodoro Rivadavia es frecuente. Paramos a cargar combustible en Grayalde y nos enteramos que con el cambio de año, el precio había subido, si bien en la Patagonia está subsidiado, había aumentado un poco.

 

Seguimos por la RN3 en dirección a Comodoro y a los 150 km comenzamos a percibir un cambio muy grande en el paisaje. Subimos una meseta bien grande y luego de 20 minutos de subir sin parar, comenzamos a bajar. Muchos carteles de señales de peligro en el camino y una bajada que en el horizonte mostraba el azul profundo del Atlántico Sur, una vez más. Comenzamos a llegar a Comodoro y a ver maquinarias y artefactos dedicados a la extracción del petróleo.

Poco a poco se comenzó a urbanizar el área hasta que formalmente entramos a Comodoro Rivadavia, Capital Nacional del Petróleo y también conocida como "la ciudad de los vientos". Muchos patagónicos y otros viajeros siempre habían hecho mención a los peligrosos vientos del oeste y del sudoeste que han volteado camiones y por eso elegimos un día con vientos leves para llegar.

 

Con casi 200.000 habitantes es la ciudad más grande de Chubut (la segunda de Patagonia) y además la última al sur, a pocos kilómetros de la frontera con Santa Cruz. Además del petróleo, se extrae de esta región (Golfo de San Jorge) gas natural y hay un gasoducto que comunica Comodoro con Buenos Aires y al momento de su construcción (1949) era el más largo del mundo.

 

El nombre de la ciudad proviene del marino (nieto del presidente argentino Bernardino Rivadavia) que navego y exploró el Golfo San Jorge por primera vez a fines del siglo XIX. Sus primeros pobladores también (al igual que otras ciudades de Chubut) fueron de origen galés y su fundación está relacionada al puerto como salida de sus productos en 1900. También hubo una fuerte inmigración sudafricana e italiana. En 1907 se descubrió el petróleo en esta zona y desde ese momento nunca se detuvo su crecimiento.

Mientras circulamos sus calles, vemos vehículos de lujo y una ciudad balnearia (a 15km) llamada Rada Tilly. Casas lujosas, restaurantes y tiendas de ropa que difieren de cualquier otra ciudad patagónica, muestran el poder adquisitivo de la población.

Con el cuarto índice menor de pobreza y la décima economía más fuerte de la Argentina, quien se atreva a soportar la aridez, el viento y el frío, se viene y Comodoro continúa creciendo a pasos agigantados. Por eso mientras la circulamos vemos caos urbano, con pozos de petróleo en medio de los barrios y con calles sinuosas que se expanden hacia el norte y sur de la ciudad.

 

Gracias al viento llegamos a Comodoro relativamente temprano (las tres de la tarde) y como no nos sentimos atraídos por la ciudad, decidimos continuar 80km más hacia el sur, donde teníamos un conocido (de la página de CouchSurfing), quien nos recibiría. Aunque teníamos viento a favor y había muchas horas de luz por delante, cuando llegamos a la frontera provincial (a mitad de camino) nos enteramos que había un corte en la ruta, por los empleados de un sindicato, UOCRA quienes realizan tareas de mantenimiento a la RN3 y que aparentemente hace meses llevan adelante un reclamo laboral y que como su empresa, Austral Construcciones, no los atiende, realizan esta medida para que el gobierno se involucre.

 

Ante esta noticia, estacionamos en una playa llamada Playa Bonita, donde había camiones, autos, casas rodantes y muchos otros viajeros también aguardando novedades del corte. Mientras Jor dormía la siesta, Gonza y Leia se fueron a la playa a correr gaviotas y gaviotines (Leia) y a caminar y sacar fotos (Gonza).

Dos horas más tarde, nos enteramos que habían liberado la ruta pero no sabían por cuánto tiempo. Nos subimos al auto y junto a otros salimos hacia el sur, recorriendo 50 km en caravana. Llegamos a la fila y efectivamente el corte había vuelto, asÍ que a apagar motores y esperar. Pasó una hora y comenzamos a ver tránsito venir del carril opuesto. Muchos camiones saludando al Fusca nos dieron ánimo y a los 30 minutos estábamos en movimiento, solo que a muy poca velocidad, ya que éramos miles de vehículos yendo en la misma dirección.

La primera localidad de la provincia de Santa Cruz por la RN3 es Caleta Olivia, que al igual que su vecina al norte, su existencia está íntimamente relacionada a la explotación de hidrocarburos. Llegamos y vimos una larga fila en las estaciones de servicio. Claro, el corte en las rutas también genera desabastecimiento, en todos los rubros. Transitamos las calles de Caleta Olivia hasta llegar a la casa de Juan Pablo, quien nos dio un lugar para estacionar y una ducha para bañarnos. Su casa estaba emplazada en un lugar muy interesante ya que tenía un gran arco y un paredón de un metro y medio de alto que supo bordear la ciudad hasta hace 15 años atrás, cuando la familia de Juan Pablo llego a esta localidad y ésta tuvo una explosión por causa de los recursos naturales de la zona. Hoy en día la ciudad llega a 4 km a la redonda desde ese arco.

 

El nombre del lugar viene de sus primeros asentamientos argentinos, enviados para colonizar y ejercer soberanía frente al avance también hacia el sur del gobierno chileno, asentando colonos en la costa del Pacífico. En ese primer barco había una sola dama de nombre Olivia y así, el capitán que encontró esta Caleta (pequeña bahía en forma de medialuna) la bautizó Caleta Olivia.

 

Luego de asentarnos y conversar con Juan Pablo, quien al ser repositor de un supermercado en la zona, nos contaba sobre los desabastecimientos, decidimos ir a formar parte de la larga fila a la espera de combustible. A los minutos de llegar a una estación céntrica de YPF, arribaron dos camiones transportando "nafta", como se dice en Argentina y a los 90 minutos estábamos con el tanque lleno.

 

La previsión de los vientos matinales era muy fuerte así que decidimos descansar hasta tarde y salir de Caleta al día siguiente recién pasado el mediodía.

 

Caleta Olivia, así como para los navegantes para nosotros sirvió de refugio. Una ciudad de petroleros, con mucha nueva y desorganizada urbanización que se pierde en las cimas de sus sierras, un paisaje y realidad que si bien no nos apelaba a quedarnos nos pareció digna de conocer. Su monumento principal, en el centro de la ciudad es el monumento al Obrero Petrolero, conocido como "El Gorosito" que está haciendo una perforación en el suelo y mirando al norte (hacia dónde va el petróleo y de dónde vienen sus trabajadores). Tiene 13 metros y es realmente impresionante, en una ciudad con pocos edificios que superar los tres pisos.

 

Pasado el mediodía, llego Juan Pablo de su trabajo, charlamos mucho sobre música que es su verdadera pasión, nos contó de sus bandas que integra, integró y de sus sueños. Con sus jóvenes 24 años, emigró desde Río Negro para buscar un lugar con más trabajo, ya que en su provincia el desempleo había crecido mucho en los últimos años.

Fue un placer conocerlo y conocer su historia, pero ahora era momento de seguir adelante. Atravesamos lo que nos quedaba de la cuidad para alcanzar nuevamente la RN3 y así comenzar a circular por la provincia de Santa Cruz.  A pocos kilómetros de la salida de Caleta Olivia, nuevamente un corte de ruta y una fila de bastantes autos y camiones a ambos lados.

 

A lo lejos un hombre quien parecía ser manifestante, con un palo en su mano nos hace una seña de que vayamos. Nos señala y aunque estuviésemos atrás en la fila, nos dice que pasemos. Llegamos orgullosos aunque desconfiados hasta el corte y al llegar se nos aproxima unos diez o doce hombres con palos. Leia, nerviosa comienza a ladrar sin parar y ellos con una simple frase repetida por todos "los vamos a dejar pasar, pero antes queremos sacarnos una foto con esta máquina". Increíble, el Fusca había sido nuestro ticket de pasaje y ahora avanzábamos hacia el sur con orgullo y pasando la larga fila de camiones que se encontraban yendo en dirección norte. Caleta Olivia quedaba atrás y nuestro objetivo ahora, Puerto San Julián, quedaba a 357km por la RN3. La meseta patagónica, es y será interminable.

 

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